Erklärung des Victor Book Club

Jul 02, 2023

Bei einer legendären Weinprobe werden die Vorzüge von „natürlichem Wein“ besprochen.

Von Randy Caparosso

Den Victor Book Club mit Sitz in Lodi gibt es seit weniger als fünf Jahren (und in den ersten beiden Jahren trug er keinen Namen). Vielleicht dauert es nicht mehr lange, denn die Zeiten ändern sich, den Menschen geht die Puste aus oder sie orientieren sich neu, und alle Gruppen durchlaufen Permutationen. Der Victor Book Club könnte sogar zu einem Mythos werden – zu etwas, das als Erfindung und nicht als tatsächliches Phänomen existiert – und daher zu etwas, über das man genauso gut jetzt sprechen könnte, während es noch geschieht.

Der Victor Book Club fand im kalifornischen Victor statt, der Heimat des Turley/Sandlands-Winzers Tegan Passalacqua, der sorgfältig Freunde und gleichgesinnte Kollegen aus so weit entfernten Orten wie Napa Valley, Sonoma County, Santa Cruz Mountains und Santa Barbara oder sogar Neuseeland und Südafrika – alle finden ihren Weg zum verschlafenen alten Victor.

Was auch immer ihre Geschichte oder ihr Schicksal sein mag, dieser lockeren Gruppe von Weinprofis aus der Branche ist es gelungen, sich zu einer Art Subkultur mit überraschendem Einfluss zu entwickeln, die weit über den Rahmen von Lodi hinausgeht (eine Weinregion, die ironischerweise immer noch nach einem Anschein von Eigenständigkeit sucht). Platz und Identität innerhalb der globalen Gemeinschaft anderer Weinindustrien oder im Hinblick auf die Wertschätzung von Wein auf der ganzen Welt).

Den Rahmen schaffen

Der Aufenthaltsort in Passalacqua selbst ist winzig; So klein, dass Passalacqua, wenn er einen Tisch für seine Gäste aufstellt, die gesamte Küche und das Wohnzimmer einnimmt. Und das nur für 10 oder 12 Personen.

Herr Passalacqua hat in seinem Haus in Lodi so wenige echte Utensilien, dass er normalerweise aufstehen und Gabeln, Messer und Teller für den zweiten oder dritten Gang erneut abwaschen muss. Freunde scherzen immer über Passalacquas Vorstellung von gesunder Ernährung – man nennt ihn „Fleischsalat“, weil er ausschließlich aus dünnen Rindfleischscheiben (normalerweise auf Wagyu-Niveau) besteht, die direkt vor der Hintertür über Eichenfassdauben gegrillt werden. Als Vorspeise öffnet er Dosen mit Gourmet-Sardellen, die er mit Grower-Champagner herunterspült. Um ein gewisses Gleichgewicht zu erreichen, musste ich gelegentlich meine eigene Holzschüssel zusammen mit den Utensilien für den Caesar-Salat von zu Hause schleppen, den Passalacqua mich dann zwingt, „am Tisch“ zuzubereiten, als wäre ich immer noch ein Kellner in einem französischen Restaurant Restaurant im Ballanzug.

Normalerweise erklingt Musik aus einem High-Tech-Plattenspieler, den Passalacqua so liebt, als wäre er ein geliebter Victrola mit großen Hörnern. Er hält nichts davon, die Mitglieder zu zwingen, sich mehrmals am Abend persönliche Lieblingslieder wie „Pain of Love“ von Boz Skaggs und „Streets of Bakersfield“ von Dwight Yoakam oder seine Version von Purple Rain anzuhören.

Passalacquas Haus, Passalacquas Regeln.

Eine andere Art, über Wein zu sprechen

Schon der Name der Gruppe ist etwas zweifelhaft. Obwohl Passalacqua ein ziemlicher Gelehrter, Weinbauhistoriker und Intellektueller ist, greift er am liebsten zu einem Lehrbuch über Weinbau, das vor 50 oder 100 Jahren veröffentlicht wurde, und fängt an, Passagen zu rezitieren, als wären seine Zusammenkünfte ein echter Buchclub, in dem italienische Poesie aus dem Weinbau geteilt wird 13. Jahrhundert. Aber um ehrlich zu sein, sind 99,9 % der Protokolle eines Victor Book Club-Treffens der Weinprobe gewidmet. Viele, viele Weinproben. Normalerweise zwei oder sogar mehr Flaschen pro Person.

Das ist wohlgemerkt kein Bacchanal. Es ähnelt eher einem platonischen Symposium voller weinerlicher Dialoge. Obwohl es sich tatsächlich nicht um einen echten „Buchclub“ handelt, ist die Seele des Clubs in seiner Fleißigkeit buchstäblich.

Das heißt, der Bekanntheitsgrad des Victor Book Club ist weit über seine eigentliche „Mitgliedschaft“ hinaus gewachsen, vor allem aufgrund dessen, wofür er steht: eine andere Art, die Wertschätzung von Wein zu betrachten und darüber zu sprechen. Wenn überhaupt, geht es hier um viel Gerede über „Ortsgefühl“ bei Weinen – was Weinfreaks und Menschen mit europäischem Weingeschmack unter „Terroir“ verstehen, ob sie dieses Wort verwenden oder nicht. Die Mitglieder des Victor Book Club schätzen den Geschmack von Weinen, die auf der ganzen Welt angebaut werden. Was sie jedoch zusammenbringt, ist die Idee, sich in einer abgelegenen kleinen Gegend von Lodi namens Victor zu treffen.

Der Victor Book Club existiert wahrscheinlich nicht ohne die allgegenwärtige Bedeutung von „Lodi“ – praktisch ein anderes Wort für „unterschätzt“, „unbekannt“ oder „erkundungswürdig“. Zumindest ist Passalacqua der festen Überzeugung, dass in Lodi angebaute Weine genauso gut ein Ortsgefühl vermitteln können wie alle anderen Weine auf der Welt.

Blindverkostung und Terroir

Der Victor Book Club ist eher ein Ort, an dem alternative Weinstile geteilt und darüber nachgedacht werden. „Transparent“ ist oft ein Wort, mit dem diese Weine beschrieben werden. Das heißt, Weine, die so angebaut und hergestellt werden, dass sie ihre Herkunft zum Ausdruck bringen – nicht nur intellektuell, sondern auf einer tatsächlichen, greifbaren, sensorischen Ebene.

Eine der Lieblingsbeschäftigungen von Passalacqua besteht darin, von den Mitgliedern zu verlangen, dass sie Weine „blind“ verkosten. Aus diesem Grund endet ein Treffen mit beispielsweise nur acht oder zehn Mitgliedern in der Regel mit bis zu zwei Dutzend geöffneten Flaschen. Natürlich müssen die Mitglieder erraten, um welchen Wein es sich handelt. Das vorrangige Ziel besteht, wenn überhaupt, darin, eine Art „Ortsgefühl“ im Wein zu erkennen, was nicht durch die Identifizierung der Trauben, aus denen Weine hergestellt werden, erreicht werden kann, da die meisten der besten Weine der Welt aus nahezu demselben Dutzend oder mehr hergestellt werden also Sorten.

Syrah zum Beispiel kann in Südafrika, Südaustralien, entlang der Westküste und natürlich in seiner ursprünglichen Heimat in mehreren Teilen des französischen Rhonetals erfolgreich angebaut werden. Es reicht nicht aus, blind einen Wein zu probieren und „Syrah!“ zu sagen. Sie müssen in der Lage sein, beispielsweise nicht-fruchtige Elemente wie bestimmte erdige Erscheinungen zu schmecken sowie unterschiedliche Säure-, Tannin-, Alkohol- und Eichengrade abzugrenzen, um einen guten Eindruck davon zu bekommen, woher der Wein tatsächlich kommt.

Dies spricht in gewisser Weise die Priorität der Mitglieder des Victor Book Club an: nämlich ihre Wertschätzung für die Orte, an denen Weine angebaut werden, und nicht nur für die Qualität der Trauben oder des Weinanbaus.

Warum ist das wichtig?

Die Weine, die die meisten amerikanischen Verbraucher in den Regalen unserer Lebensmittelgeschäfte oder in großen Läden finden, sind in Wirklichkeit Produkte, die den derzeit vorherrschenden Marktgeschmack nach vollmundigen, fruchtbetonten Weinen erfüllen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den letzten 40 oder 50 Jahren mehr als 60 % aller in den Vereinigten Staaten verkauften Weine in Kalifornien angebaut und produziert wurden – und die meisten kalifornischen Weine so konzipiert sind, dass sie genau das erfüllen, was der Durchschnittsverbraucher von ihnen erwartet.

Ein weißer Zinfandel und Moscato zum Beispiel sollte leicht, fruchtig, ein wenig süß und locker sein. Cabernet Sauvignons, viel trockener, schwerer, voller Eichengeschmack. Pinot Noirs, trockener, aber weicher, duftender. Pinot Grigios und Sauvignon Blancs, zitronig-säuerlich und trocken. Chardonnays, vollmundiger und dennoch butterweich und rund.

Es gibt jedoch eine kleine, aber wachsende Bewegung von Weingütern oder Marken im Craft-Stil, die immer mehr kommerziellen Erfolg erzielen, indem sie die entgegengesetzte Richtung einschlagen – indem sie Weine produzieren, die weniger vorhersehbar sind und manchmal Profile oder einen „Gefühl für Ausgewogenheit“ erreichen, die das sind Das Gegenteil von Weinen, die im kommerziellen Mainstream-Stil hergestellt werden.

Einige dieser kleinen, handwerklichen Produzenten erschließen sogar eine Nische, die in der konventionellen Weinindustrie für die meisten noch immer als Schimpfwort gilt – sogenannte „natürliche“ Weine. Keiner derjenigen, die mit dem Victor Book Club verbunden sind, versucht tatsächlich, „natürlich“ zu sein, sie sind es einfach – sie produzieren Weine, die mit einheimischer Hefe vergoren, im Allgemeinen ungefiltert und mit minimalem Aufwand handgefertigt werden, fast ausschließlich aus ästhetischen Gründen. Sie wollen einfach nur, dass ihre Weine besser schmecken.

Das Positive an dieser langsam, aber stetig wachsenden Bewegung ist, dass Weine, die auf diese Weise hergestellt werden, zwangsläufig sensorische Eigenschaften aufweisen, die Weinberge oder Regionen widerspiegeln, und nicht nur die Arbeit menschlicher Hände. Diese Weine sind in der Regel stärker auf das Terroir ausgerichtet, da Sie auch eher Trauben mit weniger Zucker und höherem Säuregehalt pflücken, um eine Weinproduktion mit geringem Eingriff durchzuführen, was eine Minimierung potenzieller Probleme wie mikrobiellen Verderb, Oxidation und Brettanomyces erfordert , stecken gebliebene Gärung und so weiter.

Einige dieser kleinen, handwerklichen Produzenten erschließen sogar eine Nische, die in der konventionellen Weinindustrie für die meisten noch immer als Schimpfwort gilt – sogenannte „natürliche“ Weine. Dabei handelt es sich nicht so sehr um Weine, die schwefelfrei hergestellt wurden, sondern eher um Weine, die mit einheimischer Hefe vergoren, im Allgemeinen ungefiltert und mit minimalem Aufwand von Hand hergestellt werden. Weniger gewissenhafte Vermarkter bezeichnen diesen Wein sogar als „sauberen“ Wein. Etwas schlauere Vermarkter posaunen über den geringeren CO2-Fußabdruck dieser Weine, insbesondere wenn sie nachhaltig angebaut werden, um an die wachsende Besorgnis der Verbraucher über den Klimawandel zu appellieren.

Es wird technisch

Wenn die Trauben mit einem geringeren Zuckergehalt gepflückt werden, ist es auch wahrscheinlicher, dass sie Weine mit weniger Fruchtausdruck und viel weniger oder gar keinem Eichenholzeinfluss produzieren, die aber mehr mineralische oder erdbezogene Empfindungen besitzen, was auf Aroma-/Geschmacksebene auch der Fall sein kann verbunden mit „Ortsgefühl“. Dies unterscheidet sich von den meisten kommerziellen Weinen, die auf vorhersehbaren fruchtbezogenen Qualitäten (z. B. Sortencharakter) und Markenstilen basieren. Mit anderen Worten: Diese Weine werden so hergestellt, dass sie neueren Definitionen von „Ausgewogenheit“ entsprechen und dem Terroir besser gerecht werden, anstatt willkürliche Vorstellungen von Ausgewogenheit zu erreichen.

Dennoch können diese Weine sehr originell sein; Vor allem deshalb, weil, wenn man die Weinberge über die Richtung eines Weins entscheiden lässt, die Chancen, dass dieser Wein ein einzigartiges Profil erhält, allein durch die Tatsache erhöht werden, dass keine zwei Weinberge und keine zwei Regionen genau gleich sind.

Dabei handelt es sich in der Tat um eine eher europäische Herangehensweise an die Weinproduktion – etwas, das nach vorherrschenden amerikanischen Maßstäben vielleicht als unkonventionell angesehen wird, in Bezug auf europäische Traditionen jedoch sehr weit verbreitet ist. Was für die meisten von uns neu ist, ist auf der anderen Seite des großen Teichs „alter Hut“. Die Europäer schätzen seit jeher Weine, die auf diese Weise hergestellt werden.

Zurück zum Buchclub

Letztendlich unterscheidet sich die Weinindustrie nicht wirklich von jeder anderen Branche. Als Amerikaner mögen wir Vorhersehbarkeit, schätzen aber auch Originalität. Wir möchten, dass unsere Produkte zuverlässig sind, aber wir möchten auch, dass sie neu, aufregend, innovativ und anders sind. Und weil keine zwei Weinberge wirklich gleich sind, kann Wein eine perfekte Möglichkeit sein, diese grundlegende menschliche Sehnsucht nach Differenzierung und Kunstfertigkeit zu erfüllen.

Wenn es um Wein geht, wird die Kunstfertigkeit jedoch ebenso sehr (oder mehr!) von den Weinbergen bestimmt wie von den Menschen, die sie bewirtschaften, und von den Winzern, die sie herstellen – weshalb die Wertschätzung von Wein in Amerika immer unterhaltsamer und interessanter wird immer.

Das macht Spaß und macht professionellen Verkostungsgruppen wie dem Victor Book Club ihren bescheidenen, aber bemerkenswerten Einfluss nicht nur auf eine Weinbaugemeinde wie Lodi, sondern auch auf die Art und Weise, wie Wein im ganzen Land und auf der ganzen Welt wahrgenommen wird, auszuüben .

Um eine erweiterte Version dieses Artikels zu lesen, klicken Sie hier.

_______________________________________________________________

Randy Caparoso

Randy Caparoso ist ein hauptberuflicher Weinjournalist/Fotograf und lebt in Lodi, Kalifornien. In einer früheren Inkarnation war er ein mehrfach preisgekrönter Gastronom, angefangen als Sommelier in Honolulu (1978 bis 1988) und dann als Gründungspartner/Vizepräsident/Corporate Wine Director der mit dem James Beard Award ausgezeichneten Roy's-Restaurantfamilie (1988–1988). 2001) und eröffnete 28 Standorte von Hawaii bis New York. Während seiner Zeit bei Roy's wurde er zum ersten Wein- und Spirituosenfachmann des Jahres bei Santé (1998) und zum Weinvermarkter des Jahres von Restaurant Wine (1992 und 1998) ernannt. Zwischen 2001 und 2006 betrieb er als Weinproduzent sein eigenes Label Caparoso Wines. Über 20 Jahre lang war er außerdem Autor einer zweiwöchentlichen Weinkolumne für die Zeitung seiner Heimatstadt, The Honolulu Advertiser (1981–2002). Derzeit bringt er Brot (und Wein) auf den Tisch als Editor-at-Large und Bottom-Line-Kolumnist für The SOMM Journal (gegründet 2007 als Sommelier Journal) und freiberuflicher Blogger und Social-Media-Direktor für Lodi Winegrape Commission (lodiwine.com). ). Sie können ihn unter [email protected] kontaktieren